Ремонт древесных дверей

Двери как офисных, так и жилых помещений являются одним из основных интерьерных частей, задающих тон общему стилю помещения.

Растущая популярность древесных дверей разъясняется не только лишь их наружной элегантностью, да и добротностью, продолжительными сроками эксплуатации, неплохими звукоизоляционными свойствами, экологической сохранностью.

Но нарушение правил монтажа и эксплуатации изделий из древесной породы, также воздействие погодных причин может привести к ряду заморочек.

Индивидуальности ремонта дверей

Главные предпосылки для проведения реставрации древесных дверей:

— проседание конструкций, вызванное выходом из строя петель либо употреблением неподходящих крепежных частей;

— слабо укрепленные коробки;

— изнашивание разных фрагментов дверного полотна;

— расклеивание и перекос филенок;

— нехорошее открывание и закрывание, возникновение сторонних звуков.

— необходимость в устранении недочетов наружной отделки.

Материалы

Первой необходимостью при ремонте древесных дверей являются шурупы различных размеров с потайными, полупотайными и полукруглыми головками. Их длина может варьироваться в границах 7–120 мм, толщина 1,6–10 мм.

Шурупы с потайной головкой, применяемые для фиксации дверных петель, установки врезных замков и иных частей, закручивают в древесную породу конструкции только заподлицо.

Для монтажа ручек, различных задвижек, затратных замков может употребляться крепеж последующего типа, головки которого не будут являться препятствием для плотного закрывания двери и функционирования всех ее устройств.

Поглядите видео как отремонтировать древесные двери

При выбирании крепежных изделий весьма принципиально уделить особенное внимание их резьбе – для ремонта дверей подступают шурупы лишь с острой резьбой, которая отлично перерезает, а не сминает волокна дерева.

Также достаточно нужными деталями, используемыми в реставрационных работах древесных дверей, являются петли. Их система представляет собой шарнир и две карты с отверстиями для шурупов.

Обычно, петли бывают 3-х видов: со стержнем, заделанным снутри шарнира; со стержнем, заделанным в одной карте и с вынимающимся стержнем. При выполнении ремонта древесной двери нужно смотреть за тем, чтоб обе карты находились в одной плоскости с бруском двери, по другому она будет неплотно закрываться.

Устранение проседания дверей

Самая всераспространенная неувязка, с которой часто сталкиваются обладатели древесных дверей – это их проседание и задевание за нижнюю часть коробки. В данном случае стоит самым внимательным образом оглядеть петли – при монтаже могли употребляться шурупы с некорректно подобранной резьбой. Такие крепежные изделия стремительно выкручиваются из посадочных мест, что приводит к разбалтыванию петель. Эта ситуация предполагает самый легкий метод исправления недостатка – подбирают шурупы с острой резьбой и плотно прикручивают петли на пространство. По мере необходимости допускается подмена обычных шурупов на наиболее длинноватые, но с этим же поперечником головок.

Читайте также:  Браширование древесной породы: достоинства, этапы выполнения браширования дерева своими руками

Если дверь разбухла, деформировалась и цепляет за порог, что часто случается в сырую погоду, не стоит делать обработку при помощи рубанка, по другому опосля высыхания древесной породы меж дверью и полом появляется большая щель, которая станет предпосылкой сквозняков.

В схожей ситуации нужно, воспользовавшись подпорками либо клиньями, приподнять дверь таковым образом, чтоб она плотно прижалась к верху коробки. Потом из толстой металлической проволоки изготавливают колечко и, кропотливо смазав его машинным маслом, надевают на стержень петли. Таковым же образом быть может употреблена в качестве импровизированной прокладки и маленькая шайба. Опосля этих манипуляций клинья убирают, дверь возвращают на пространство.

При работе с неразъемными петлями возвратить просевшую дверь на свое пространство можно благодаря уплотнению отверстий под крепежные элементы. Самый обычный метод – это вставка древесных клиньев (дюбелей) с следующим закручиванием в их крепежных изделий. Также отлично оправдывает себя совет по смешиванию древесных опилок с эпоксидкой и наполнению сиим составом кропотливо расчищенных отверстий. Петли возвращают на пространство, закрепляя их шурупами, опосля чего же оставляют в таком положении до полного высыхания консистенции. Спустя 24 часа двери навешивают на укрепленные петли.

В процессе восстановления работоспособности петель более всераспространенными являются последующие ошибки:

— карты отчасти выступают из плоскости двери и мешают ее плотному закрытию. Чтоб поправить этот недостаток, нужно отчасти срезать древесную породу в гнездах, где закреплены петли;

— петли очень углублены в посадочные гнезда. В данном случае на сто процентов выворачивают шурупы, снимают петли и подкладывают под их картонную либо пластиковую вставку таковым образом, чтоб карты находились в одной плоскости с дверью;

Читайте также:  Создаем интерьер при помощи ламината на стенке: методы и фото

— головки шурупов неплотно утоплены в отверстия, что часто приводит к ослаблению либо деформации крепежа. Для устранения недочета шурупы кропотливо закручивают таковым образом, чтоб их головки находились вровень с плоскостью петель.

Укрепление коробки

Согласно строительным нормам, коробка обязана плотно размещаться в дверном просвете: при наличии щелей она будет висеть на одних гвоздях или крепежных штырях и стремительно разболтается. Не считая того, через подобные отверстия пропадает много тепла и усугубляется звуконепроницаемость помещения.

При обнаружении меж стенкой строения и дверной коробкой пустого места, ремонт проводят при помощи древесных реек соответственной толщины, аккуратненько забиваемых в зазор. Также убрать щель можно и быстрозатвердевающими смесями – гипсовыми либо цементными. Принципиально не забывать, что перед проведением подобного типа работ нужно демонтировать наличники двери.

Если дверная коробка вначале была плохо зафиксирована, то нужно принять меры по ее доп укреплению. Для этого стойки и перекладины сглаживают, кропотливо закрепляют в этом положении, опосля чего же сверлят доп отверстия глубиной 50 мм. В схожих вариантах рекомендуется сделать 3 отверстия, в которые аккуратненько забивают железные штыри так, чтоб они выступали из плоскости на 15 мм. В двери напротив этих штырей также сверлят отверстия такового поперечника, чтоб крепеж не мешал ей плотно запираться.

Устранение износа дверных брусков

При нередкой подмене замков часто случается, что фрагменты дверных брусков в местах врезки очень деформируются. Для того чтоб избавиться от этого недочета, пригодится древесная V-образная «заплата». При изготовлении таковой детали принципиально учитывать, что для работы годна лишь отлично высушенная, качественная древесная порода.

В покоробленном бруске вырезается отверстие соответственной формы, опосля чего же туда помещается вставка, кропотливо промазанная столярным клеем и добавочно зафиксированная шурупами либо нагелями.

Также для этих целей может употребляться деталь прямоугольной формы на прямых шипах.

При выраженных деформациях нижней части двери, убирают разрушенный брусок, опосля чего же подменяют его аналогичной деталью. Установку лучше производить не насухо, а при помощи клея и закрепления бруска нагелями. В неких вариантах (к примеру, если производится ремонт входной двери), в ее нижней части можно сделать плинтус в виде широкой доски. Эта мера дозволит защитить систему от резвого разрушения, возникающего в итоге нередкого открывания дверей ударом ноги.

Читайте также:  Виниловые обои: виды, достоинства и недочеты. Поклейка виниловых обоев

Восстановление филенок

При рассыхании и образовании неэстетичных трещинок на дверном полотне, разработка ремонта будет зависеть от трудности раздельно взятого варианта. Так, трещинкы шириной около 2 мм кропотливо расчищают, замазывают шпаклевкой и высушивают. Наиболее широкие трещинкы заделывают вставками из пригодной по фактуре древесной породы.

Реконструкцию филенок проводят при снятой с петель двери, на ровненькой горизонтальной поверхности. Полотно зачищают от старенького покрытия, шлифуют маленькой наждачкой, избавляют трещинкы описанными выше методами, опосля чего же приготовленную поверхность грунтуют, окрашивают и покрывают слоем лака.

Часто встречается ситуация, когда филенчатые двери расклеиваются, теряют форму и перекашиваются. В таком случае дверь снимают с петель, осторожно разбирают, зачищают угловые соединения от скопившейся за время эксплуатации пыли.

При работах такового типа принципиально держать в голове, что этот метод подступает лишь для тех случаев, когда филенчатая часть закреплена раскладками; если же она вставлена в пазы брусков обвяза, то разбирать дверь не нужно.

Опосля зачистки все места соединений кропотливо промазывают высококачественным столярным клеем, в оборотном порядке соединяют бруски обвяза и возвращают на свои места филенки. Для закрепления всех частей конструкции употребляют нагели.

Наиболее обычный метод ремонта филенчатых дверей подразумевает укрепление угловых соединений металлическими уголками, устанавливаемыми с одной либо 2-ух сторон и закрепляемых шурупами. По мере необходимости уголки грунтуются и окрашиваются под цвет дверного полотна.

Ремонт обвяза

Невзирая на то что обвяз состоит из весьма плотных и широких брусков, эти элементы также подвергаются износу. Фрагменты обвяза реставрируют способом установки новейших брусков, снаряженных прямыми шипами. Вставка производится при помощи клея, опосля высыхания которого систему скрепляют нагелями и создают финишную подгонку рубанком.

Если бруски обвяза деформированы или на сто процентов разрушены в области притвора, то нужно аккуратненько удалить изношенный фрагмент и сделать из кропотливо высушенной плотной древесной породы вставку подходящей формы. Новейшую деталь закрепляют таковым образом: в высшей части обвяза – прямым одинарным шипом, в нижней – прямым двойным. Для большей надежности места соединений можно скрепить нагелями.

Источник

Author: Anonim